Espolón de los navarros. Peña Telera.

Acabo de llegar a casa de la cara sur de las Maladetas y ya me está chuflando el móvil literalmente. Es Iñaki, si me animo para ir al Espolón de los Navarros a Peña Telera. Parece que me ha leido el pensamiento pues esta misma semana he fracasado allí al intentar la Senda de los Cuervos y lo único que tengo ganas es de hacer mi primera vía de roca en Telera, así que como es normal no le sé decir que no.

Así que sin andarnos con más rodeos quedamos el sábado por la tarde para marchar hacia Piedrafita de Jaca, a dormir allí en el Parking para el siguiente día poder madrugar.

A las 6,30 estamos ya camino del paredón al cual se llega en menos de dos horas y media desde el Ibón de Piedrafita. Ahora llega el dilema...¿ cómo nos dividimos los largos ? El agüelo me dice que le ataque yo al primero que es uno de los más jodidos de la vía y a partir de ahí uno a uno. Así lo hicimos.

Sinceramente el largo me pareció asequible del todo (o más bien acerable del todo, V/A0) teniendo un total de 8 clavos en donde apenas metes frienes. Es muy bonito, pues llegas a un techo por terreno vertical hasta esquivarlo por la izquierda para meterte en una fisura-diedro bien guapa (es en donde están la mayoría de los clavos) con una salida a una terraza curiosilla.

De la R1 sales todo a la izquierda hasta un clavo que te señaliza el camino a seguir, otra canal-diedro de IV/IV+ hasta salir a otro balcón donde se sitúa la R2. Por suerte o por desgracia, todas las reuniones están equipadas con clavos e incluso cordinos. Los dos siguientes largos siguen en recto por lo más evidente entre chimeneas y bloques (ojo, alguno está suelto).

El siguiente largo, un diedro tumbado en el que si quieres proteger necesitas frienes del 3 y 4 te deja en la característica terraza de la vía, dejando el espolón unos metros a la izquierda. Desde aquí atacar un diedro vertical que se queda a la izquierda (3 clavos) que se deja haciendo una travesía a la derecha hasta coger otro diedro que tiene un pasito de V+ (hay un clavo para acerar).
Desde esta reunión, todo recto por el diedro que tendrá unos 40 metros (la última pancita de V+). Una vez en la repisa de la última reunión puedes hacer un 6a acerable o salir trepando a cima por la izquierda del todo. Una vía recomendable del todo que no acabo de entender porque no es repetida siendo una escalada semiequipada en un escenario impresionante.
Dificultad. MD

Espadas-Posets en solitario (agosto 2009)

Intentamos apurar agosto y esta ultima semana nos subimos hacia el valle de Benasque para hacer algo. El enano y el Sherpa se van a la cara sur de la Maladeta a intentar hacer algo, pero yo marcho hacia el Posets por su arista desde el collado de Eriste.

Subo con el coche hasta la cascada de la Espigantosa, donde aparco y preparo la mochila. Una vez que esta todo listo, a eso de las 6 de la tarde subo hacia el refugio Angel Orus, al que se sube en una horita desde el coche pero como los dias aun son bastante largos y todavia parece que va a haber unas horas de luz, decido subir hasta el ibon de Llardaneta a dormir, al que llego en poco mas de una hora desde el refugio.

Ahora toca buscar un lugar "confortable" donde dormir esta noche, abrigarse, cenar y descansar.
Esta noche no se ve que nadie vaya a dormir en las proximidades del lago, asi que este lugar es un remanso de paz... ¡una autentica maravilla!

Despues de una noche bastante fresquita, me levanto con los primeros rayos del sol y con la calma me dirijo hacia el collado de Eriste, donde comienza la cresta y donde ya se puede divisar a una pareja que va a comenzar la cresta.

La arista comienza con unos pasitos que te hacen entrar en calor y poco a poco empiezas a ver el ambiente de esta crestilla, donde el primer tramo es un continuo subir y bajar de puntas (Dientes de Llardaneta) por terreno asequible (algo roto y delicado en algun destrepe) hasta llegar al diente Royo, al cual se sube por un paso de IV- desde la brecha, que da la mayor dificultad de la via. Desde la cima se crestea hasta la cima del Pavots por terreno facil y desde aqui por la definida arista hasta el Espadas. Ahora ya solo queda bajar a la brecha de Llardaneta donde hay un pasito de III y una vez en la Tuca de Llardaneta el terreno se vuelve mas facil hasta la brecha Arlaud, donde ya solo queda una ultima cuesta hasta la cima, a donde se llega andando.


En la cima comparto un buen rato y un almuerzo en condiciones con un grupo de gente de Zaragoza que han subido desde Viadós.


El descenso se realiza por la via normal que desciende hacia el diente de Llardana por la canal Fonda hasta el refugio Angel Orus. Yo tuve suerte de encontrarme a la pareja de vascos que adelante en la arista y que tambien bajan por aqui y voy hablando con ellos hasta el refugio y asi se hace bastante mas amena la bajada, cosa que se agradece bastante porque se acaba haciendo bastante monotona.

Pala de Ip, cara norte, via Ursi (19-08-2009)

Relato de la escalada a la cara norte de la Pala de Ip por la via Ursi realizado por el Sherpa.

Ya llevaba unos años dandole vueltas a la posibilidad de intentar escalar semejante pared asi que en un dia libre que tuve en el curro este verano me acerque hasta el pie de via para convencerme.

El domingo 16 termino de currar en Canfranc, asi que despues de todo el verano haciendo barrancos y abriendo cuartos para la chavaleria decidimos ir a probar suerte.

Salimos el miercoles a eso de las 5.45 de la mañana de Villanua, rumbo a Canfranc estacion, donde dejamos el coche y nos dirijimos hacia la cara norte de la Pala de Ip.

Sabemos que la aproximacion es un poco pesada, que el dia va a ser largo y que probablemente nos toque hacer noche, asi que nos lo tomamos con mucha calma y sobre las 9 llegamos al pie de via.

Localizar el pie de via no es dificil. Se encuentra bajo unos techos, a la izquierda de la pared por una de las pocas zonas que no son desplomadas y ademas desde el suelo se ve un cordino blanco que corresponde a la primera reunion.


Tras terminar de convencer a Jorge que no lo ve muy claro empiezo sobre las 10 de la mañana empalmando el L1 y L2,60m de hasta V-

A lo largo de toda la via es importante montar las reuniones protegidas de las caidas de piedras, ya que son una constante toda la via (via muy comprometida y rota dice Villasur en su libro de las 50 mejores escaladas del valle de Tena, y tiene razon) tambien es importante seguir el croquis de este libro, muy bien reseñado.



Tras los dos primeros largos, Jorge hace el L3, V+ un pasete (buril en el diedro) y luego yo hago el L4 muy facil(antes de llegar al espolon subir a la izquierda, NO atravesarlo) y Jorge hace el L5 tambien facil (se pueden empalmar saliendo a ensamble) hasta una reunion con cordinos a la izquierda.



Justo enfrente de esta reunión se ve un pasillo de roca, entrar a el, buena zona para descansar.

Desde el final de este pasillo sale el largo clave (en teoria) una travesia (5metros) a la derecha para coger una buena fisura que nos deposita en un diedro (IV+).

Coger el diedro de la izquierda (2 clavos, A1) que metiendo un fisu y un clavo mas se sale en libre de IV+ por una fisura que nos lleva hacia el tomate, el A2.



Segun te acercas esta todo rotisimo y no sabes por donde subir, hasta chapar el segundo y ultimo buril de la via, que queda muy a desmano. A tu derecha tienes una fisura muy rota y a la izquierda una placa muy placa asi que metiendo un clavo y colgandome y un puente de roca con un cordino que probablemente puso Ursi consigo llegar al final de la fisura. Ahora hay que hacer una travesia a izquierdas que metiendo un clavo y un excentico para llegar a agarrar un cordino que pone a prueba tu fe en que "no voy a ser yo al que se le rompa esta roñosidad".


Si todavia la gravedad no te ha vencido estas de suerte porque aqui se termina la dificultad y saliendo el libre hacia el diedro de encima (IV+) se llega a la repisa de la reunión (un clavo).


Nos sorprendio que la via tuviera tantos clavos hasta el termino de este largo y muy pocos mas para los mas de 10 largos restantes.



Tras terminar este largo comienza una travesia a la izquierda que en unos 70-80 metros y de III+, llega a una especie de fisura canal facil que hay que coger (IV) siendo la referencia una chimenea que se ve en lo alto (IV+, un clavo antes de la chimenea). En total toda la fisura y la chimenea seran unos 80 metros hasta llegar a una buena repisa (nosotros hicimos ensamble que casi es mejor ya que no hay repisas hasta llegar a esta del final).


Casi no nos hemos dado cuenta y son las 8 de la tarde al llegar a esta repisa y le comento a Jorge que es buena repisa para vivaquear, Jorge decide pegarle al siguiente largo (V,A1 sobre el papel que al final resultara ser el mas dicil de toda la via) que discurre por una especie de canal diedro (clavo al comienzo), pero sin mucha fe pone un par de clavos mas y se baja del largo, mañana sera otro dia...

La noche es fria de cojones y solo llevamos nuestros gores y una manta termica para los dos, asi que con un par de sandwiches de nocilla y unas gominolas pasamos una noche sorprendentemente fria.



Lo bueno de esta pared es que durante las primeras horas del dia le da el sol asi que a las ocho y cuarto o asi empezamos a escalar.

Me acerco a los clavos que Jorge puso ayer, me subo sobre los peldaños y me pego una hora tirandole piedras a mi hermano, imposible pasar, le digo.


Lo intenta Jorge de nuevo, llega hasta el mismo punto que yo y se vuelve a bajar.
En la reunion no sabemos si reir si llorar o darnos un martillazo en la mano para tener una excusa para llamar al pájaro verde, asi que casi sin presion vuelvo a salir yo hacia el largo. Jorge en su anterior intento habia metido un clavo a la misma altura de otro sin ninguna apariencia de ser util pero, metiendole la pedaleta yo que mido 1,92 consegui subir bastante, lo suficiente para meter un friend del O y poder colgarme de el ( con mis 90 kilos), meterle pedaleta y meter la punta de un clavo pequeño y hacia abajo para volverle a meter padaleta y ya salir en libre (V)hacia la reunion.


A las 12,15 terminabamos los dos este largo,sin duda el mas dificil de la via, para nosotros; V,A2.(poner la reunion a la izquierda segun subes, protegido de las rocas que te van a caer el siguiente largo, que son muchas y muy grandes)
Se sube por una inmensa pedrera hasta un espolon a la izquierda, que se escala (IV) y da pie al ultimo largo dificil (V,A1) donde hay tres clavos (el largo supera el techo de justo encima de la reunion)


Jorge supera este largo con maestria, pedaleta y rapidez y a partir de aqui la via pierde dificultad.



Salimos en ensamble ya con solo una cuerda hacia la izquierda para coger una canal a la derecha, que sube recto hacia el final de via (una hora en ensamble con algun pasillo de IV), mucho cuidado el segundo porque la propia cuerda tira muchas piedras.


A las 5 de la tarde de nuestro segundo dia en la pared, estamos en la cima de la pala de ip, mas contentos que chupita. A las 9 y media de la noche tras 1600m de desnivel de bajada por el valle de Izas y una ducha, estamos en la barra del bar la Estrella en Villanua, celebrandolo como nos merecemos.



Nota: nosotros somos muy lentos y nuestro grado en libre llega justo al V+ (si llega), y tampoco habiamos escalado nunca A2, asi que otras cordadas mas fuertes y rapidas probablemente la sacaran en el dia.

Material: cuerda doble, juego de friends, fisureros, la fifi y nosotros llevamos 8 clavos y dos peldaños para los dos. Llevar dos o tres cascos por cabeza si no sois mañicos que ya se sabe que tenemos la cabeza dura.

Bajada: Llegando al collado que separa Izas de Ip, nosotros bajamos por Izas (muy incomodo hasta llegar al ibon de Iserias). No es descabellado bajar hacia Ip y luego por el sendero que va a Canfranc estacion, se tarda incluso menos tiempo, aunque luego hay que subir a Coll de Ladrones a buscar el coche.



Grado: V,A2 (M.D.+)
Resumen: un viote

Mont Blanc (4.808m) subida por Gouter y bajada por ruta de los cuatromiles

Nos encontrabamos en Randa y el cielo empezo a oscurecer por momentos, la meteo anunciaba mal tiempo para los dos dias siguientes como minimo, asi que decidimos ir hacia Francia en busca de un claro en el cielo. Chamonix era nuestro destino.
Despues de un viaje un tanto lento debido a la tormenta que caia, por fin llegamos a la meca del alpinismo, ya estamos otra vez aqui. Nos damos un paseico por el pueblo para ir a la casa de la montaña y ver la prevision del tiempo y nos instalamos en Les Gaillands, nuestro campo base aqui en Chamonix.
Amanece lloviendo, razon por la que hemos tenido que dormir debajo de un tejadillo de una casa de guias. Nos da los buenos dias el mozo que trabaja aqui y nos invita a largarnos sutilmente.
Volvemos a la casa de la montaña y el tiempo que dan es bueno a partir de mañana, hoy seguira lloviendo aqui y nevando en altura.
Nos damos unos paseicos por el pueblo, entramos en los quioscos y marujeamos como cualquier otro turista antes de decidir cual va a ser nuestro proximo destino.
A Dani y a Miguel les apetece subir al Mont Blanc, yo ya he subido, asi que les digo que me tienen que motivar de alguna manera y no se nos ocurre otra cosa que subir a dormir a la cima...gran idea.
Esa misma tarde, y pese a la lluvia que no cesa, decidimos coger el tren de cremallera que llega hasta el nido de aguilas(2.372m). Desde aqui, y acompañados por la lluvia y en ocasiones por la nieve, subimos hasta el refugio de Tete Rousse (3.835m.), donde buscamos un lugar para plantar la tienda y poder pasar una noche lo mas minimamente confortable.

Al fondo Tete Rousse

Llegando a Tete Rousse

A la mañana siguiente nos levantamos con calma, desayunamos algo calentito y desmontamos el campamento mientras se seca la ropa que se ha quedado congelada despues de una noche heladora.

La "bolera"


Subiendo hacia Gouter

Salimos hacia Gouter y cruzamos la bolera a una hora bastante razonable y en poco rato y por terreno bastante incomodo llegamos al refugio de Gouter donde descansamos y reponemos fuerzas.
En Gouter con la aguja de Bionassay detras
Aqui todo el mundo se prepara para dormir en el refugio o empieza a plantar la tienda en el glaciar, pero nosotros marchamos hacia arriba, con intencion de subir a la cima ir plantar alli la tienda, pero una vez que llegamos al refugio Vallot nos damos cuenta de que subir hoy va a ser practicamente imposible, ya que el viento sopla muy fuerte y en la arista probablemente seriamos incapaces de mantenernos en pie, asi que decidimos meternos en el refugio y salir mañana hacia la cima, como todo el mundo normal.
En la cima de la Dome du gouter

Atardecer en Vallot
Nos despertamos a eso de las 4,30 de la mañana cuando aparecen una pareja con un guia que no dudan en hablar a viva voz pese a que ven que nosotros seguimos en el saco y sin ninguna intencion de levantarnos. Desde este momento no para de llegar gente de todo tipo y llega un momento en que esto parece un autentico circo, desde gente con botas de trecking y guantes finos llorando por el frio, hasta personas vomitando por la altura...un autentico espectaculo.
Vallot
Iniciando la ascension

Despues de ver todo esto salimos hacia arriba, aunque al ver tanta gente en la arista de Les Bosses nos baja un poco los animos. Empezamos a adelantar a muchisima gente y en menos de hora y cuarto llegamos a la cima.

Cima
Aqui toca hacerse fotos pero lo mas rapido posible, ya que el frio y el viento no nos permiten estar aqui durante mucho tiempo.
Cima
Ahora toca bajar por la ruta de los cuatromiles.
Bajando hacia el Mont Maudit
Rapelando desde el collado del Mont Maudit
Subiendo al Mont Blanc du Tacul

Cima del Mont Blanc du Tacul

Bajando del Tacul

Disfrutamos del descenso y aprovechamos para parar varias veces para comer y beber bien y sacar fotos.
Debajo de un serac
En el Valle Blanco

Llegando a L´Aiguille du Midi

En la estacion de la L´Auguille du Midi

Aqui acaba nuestra aventura en los alpes debido a unos problemillas de salud de Dani, pero estamos seguros de que volveremos pronto a estas tierras.