Banana + Enajenación Mental!!!!

Ingenuos de nosotros, Dani y yo nos fuimos el jueves a Canal Roya pensando que no habría que coger ticket con esto de que es entre semana pero...ni de coña!! Cuando fuimos intentamos hacer la única que quedaba libre (por algo sería, no?) que era Canal Roya Wall, en la que tenía pendiente del año pasado el segundo largo, pero el hielo estaba completamente hueco y a los pocos metros me bajé.




Dani de primero

Fuimos hacia la Banana y tuvimos que esperar a que acabara la cordada que estaba. La vía tendrá cosa de 20 metros a 70º o así con un resaltillo más "pito" a mitad de cascada. Dani después de catarla de segundo se animó a hacer su primer largo de hielo de primero. Al rapelar, tuvimos un poco de picardía poniendo tornillos en Enagenación (90º) para orientar las cuerdas y darle pegues de segundo y la encadenamos los dos!!! Aún se volverá este año para hacerla de primero!!!





Dificultad. Banana II 3+, Enajenación II 5-

Espolón de los navarros. Peña Telera.

Acabo de llegar a casa de la cara sur de las Maladetas y ya me está chuflando el móvil literalmente. Es Iñaki, si me animo para ir al Espolón de los Navarros a Peña Telera. Parece que me ha leido el pensamiento pues esta misma semana he fracasado allí al intentar la Senda de los Cuervos y lo único que tengo ganas es de hacer mi primera vía de roca en Telera, así que como es normal no le sé decir que no.

Así que sin andarnos con más rodeos quedamos el sábado por la tarde para marchar hacia Piedrafita de Jaca, a dormir allí en el Parking para el siguiente día poder madrugar.

A las 6,30 estamos ya camino del paredón al cual se llega en menos de dos horas y media desde el Ibón de Piedrafita. Ahora llega el dilema...¿ cómo nos dividimos los largos ? El agüelo me dice que le ataque yo al primero que es uno de los más jodidos de la vía y a partir de ahí uno a uno. Así lo hicimos.

Sinceramente el largo me pareció asequible del todo (o más bien acerable del todo, V/A0) teniendo un total de 8 clavos en donde apenas metes frienes. Es muy bonito, pues llegas a un techo por terreno vertical hasta esquivarlo por la izquierda para meterte en una fisura-diedro bien guapa (es en donde están la mayoría de los clavos) con una salida a una terraza curiosilla.

De la R1 sales todo a la izquierda hasta un clavo que te señaliza el camino a seguir, otra canal-diedro de IV/IV+ hasta salir a otro balcón donde se sitúa la R2. Por suerte o por desgracia, todas las reuniones están equipadas con clavos e incluso cordinos. Los dos siguientes largos siguen en recto por lo más evidente entre chimeneas y bloques (ojo, alguno está suelto).

El siguiente largo, un diedro tumbado en el que si quieres proteger necesitas frienes del 3 y 4 te deja en la característica terraza de la vía, dejando el espolón unos metros a la izquierda. Desde aquí atacar un diedro vertical que se queda a la izquierda (3 clavos) que se deja haciendo una travesía a la derecha hasta coger otro diedro que tiene un pasito de V+ (hay un clavo para acerar).

Desde esta reunión, todo recto por el diedro que tendrá unos 40 metros (la última pancita de V+). Una vez en la repisa de la última reunión puedes hacer un 6a acerable o salir trepando a cima por la izquierda del todo. Una vía recomendable del todo que no acabo de entender porque no es repetida siendo una escalada semiequipada en un escenario impresionante.

Dificultad. MD

Intento a la Arista NO del Balaitus.

Después de acabar los examenes el lunes voy para casa a organizar el material pues nos vamos Javi y yo para el Pirineo. El objetivo, nada más cerca que la Arista NO del Balaitus, a unas cuantas horas de pateo.

A las 11,30h salimos de La Sarra para llegar por la tarde al vivac Andre Michaud, una cuevecilla. Conforme vamos subiendo cada vez el tiempo es peor y aunque han dado un día perefcto para mañana, empieza a nevar en el ibón inferior de Arriel. Esto cada vez pinta peor hay una niebla que no se ve nada y no para de nevar. Cuando llegamos al ibón superior vemos que por arriba todavía está más negro si cabe, pensamos que es lo más sensato y decidimos quedarnos unas horas para ver si escampa, pero nada, no hay manera. Otra vez será.