IV Jornadas de Montañas Segovianas.

El primer día vino Chus Lago para contarnos su experiencia en la Antártida. El segundo acudió Simón Elías para contarnos las andanzas de los hermanos Elías que en 40 días hicieron la primera invernal a la vía "Picazo" a la Peña Forato, la apertura de "Anarquista busca sponsor" en la Cara Norte de la Pala de Ip, la primera repetición de la vía "Shakleton" en el Valle de Izas abierta un par de días antes por Mikel Zabalza y Manu Córdova, la primera repetición de "Guignols band" en el Midi Ossau abierta por Remi Thivel hace años y el encadenamiento "Triple Bum" del Espolón Noroeste de la Peña Telera con mil metros de escalada. Todo esto minimizado e intentándonos convencer de que no son tan "inhumanas" este tipo de vías.

Por último vinieron a contarnos sus aventuras los Hermanos Pou su proyecto de 7 Paredes 7 Continentes; Torres del Trango, Fitz Roy, Antártida, Yosemite, Madagascar y Picu Urriellu (Narajo de Bulnes).

"Stage jóvenes escaladores" MASMUT

El sábado nos reunimos en este "stage" particular novatos,seminovatos y aborigenes oriundos de estos parajes para, en 4 cordadas escalar fanáticamente todo lo que podamos.

En la foto podemos ver a las "jóvenes" promesas de la escalada aragonesa (de izquierda a derecha): Javi, Moto, Jesus (Kinssofer), Paco, Manu, Julio, Luis, Carlos y Andrew.







La verdad es que ya no somos tan jóvenes, sobre todo algunos, pero lo que he aprendido este fin de semana es que la juventud no se expresa en años de edad sino en la sangre que llevan tus venas, ya que los más mayores son incluso más fanáticos que los jóvenes y parece que tienen la mismas o incluso más ganas de escalar que cuando empezaron hará más de 25 años, lo cual alago y ojalá me pase a mi tambien dentro de muchos años.



Dicho esto, el sábado escalamos en cordada de tres, Andrew, Paco y yo (javi) e hicimos fisura carrasca en dos largos (empalmando los tres primeros salen justo 60m. luego el otro largo saliendo por la variante de la derecha, muy buena de buena roca de bolo pequeñico).

Bajamos al coche a comer algo y a las 15,30 nos da por ponernos a escalar la chorrera la chorrada, haciendo ya el ultimo largo con frontales. Esta via tiene bastante equipamiento, si se va justo con el grado es mejor llevar pedaleta, sobre todo para la fisura de entrada (a la izquierda de aquest any si).para realizarla lo mejor es hacer el primer largo (30m.) y luego ir empalmando el resto de 2 en dos.(en total uno de 30m. y tres de 50m.)

Cervecitas bocatas y anecdotas en el bar para luego dormir en el vivac y seguir el domingo cada uno a lo suyo. Nosotros hicimos a la sombra de la sabina. buena y bien equipada.

Por la tarde hago cordada con Julio y me muestra una de sus últimas grandes creaciones (que abrió con Luis): Pedregals (buena ruta de iniciación equipada para practicar reuniones y comenzar en Masmut)

Mientras Carlos, Manu y Moto nos siguen en otra cordada y Andrew, Luis y Paco escalan libertad de expresión en dos largos (foto desde Pedregals, Paco saliendo la la reunión que se hace en la sabina).

En resumen, un fin de semana para repetir.

Intento a la Cara Oeste Clásica del Pájaro.

Cara Sur del Pájaro

El día empezó mal desde el principio, Patri llevaba toda la noche vomitando. Así que a las 11 de la mañana ella marcha para sus tierras y nosotros entre muchas dudas debido a la hora que era decidimos entrarle a la Cara Oeste del Pájaro. Sólo la aproximación ya era 1h 40 minutos marcaba en la guía más otras tantas de vía con un larguito de 6c. por ahi en medio...¡vaya aventura!

A las 11,15h salimos hacia el Pájaro y a los pocos minutos dice Juan...¡mierda, se me han olvidado las barritas! y entoncés caigo yo y suelto...¡mierda, me he olvidado las manzanas! Así que un litro de agua es todo lo que llevamos para pasar el día.

El primer largo es una travesía ascendente a la derecha de V grado. El segundo largo, catalogado de 6c estaba limpio (de paraboles) y sucio (lleno de liquen que te hacía resbalar) lo que era un poco dudoso, unas aceradas que ni sé y remontando por primera vez por una cuerda y subiendo por la otra!!

Sabíamos que la vía hace travesía a la derecha por debajo de un techo pensando que este sería el siguiente largo de 6a pero ¡no! esto era el 6c...además tenía todo paraboles. Así que cuando llegamos a esa reunión nos tenemos que bajar sin poder hacer mucho más que consolarnos con que hemos hecho una gran aproximación....jejejejeje

Queda pendiente...

Dificultad. 6c

Pedrizeando un poquito.

Este fin de semana tenía pensado ir a escalar a Torozo, una zona cercana de Ávila en la que debe haber buenas vías de tapia, pero a última hora recibo un mensaje de Korkuerika diciéndome de quedar para ir a trepar a la Pedriza pues se va a venir el fin de semana, así que ese será nuestro objetivo.

Patri, que nos esperaba allí para cuando nosotros llegábamos también había estado allí, el único que no conocía todo aquel espectáculo era yo. El sábado fuimos a pasar el día al Cancho de los Muertos, un sector de la zona, a unos tres cuartos de hora del parking.

Para calentar y probar el granito pedrizero empezamos con un 6a que salió en libre y a vista y luego hicimos una vía corteta que subía en dos largos hasta la cima de este mallo de unos 60 metros o así. Cuando bajamos nos enteramos de que el pedazo de techo que se ve desde el suelo tan solo sale 6b, por lo que deducimos que tiene que haber cazo así que nos animamos a darle, pero para ello habrá que hacer otro largo más, pues está a mitad de pared.


Decido atacarle yo a ver si encadeno mi 6b a vista sabiendo que la caída es limpia y "no puede pasar nada" lo intento un par de veces pero no le echo huevos, no me atrevo a darme el paso, no veo hacia donde hay que ir así que le dejo a Juan.
Él lo saca sin problemas y cuando monta reunión en la cima del peñón, pruebo otra vez. Ahora sí sé donde hacia donde hay que ir, pero me acabo colgando, pero entoncés resurge de mí la vena deportivera que hacía ¿años? Sí, años que no me había encontrado, diciendole a Juan que me descolgara que volvería a probar el paso y...¡lo saqué! Liberé mi primer 6b. ¿Alguno tenía que ser el primero no?

Así que después de todo el día de un lado para otro y sin parar bajamos para el Parking. Cuando llegamos, dejamos todos los macutos y nos vamos al bar tal y como nos hemos merecido hasta que el vino nos "cierra los ojos".

Lo que empezó como algo dudoso debido a que las nubes amenazaban continuamente acabó siendo un día perfecto entre chistes, risas y buen ambiente.

A falta de pan...buenas son tortas!!

Nunca me ha gustado salir a correr ni nada que se le parezca pues me parece extremadamente aburrido y sacrificado, pero el estar en Segovia sin gente con la que escalar me ha hecho aprender que nunca se puede afirmar ese refrán que dice..."de este plato nunca comeré".

Salgo todos los días alrededor de 45 minutos, a mi ritmo y en una de esas salidas he visto lo que llevaba semanas buscando, paraboles!!! Sólo falta que le vea a alguien usarlos...

Monteseco (más conocido como montsec)

Ale pues, como por todo el pirineo daban nieve a cascoporro dirigimos muestros pies de gato hacia la parte noreste del imperio iberico más conocida como la sierra del Montsec.

La verdad es que la zona para escalar está bastante bien, caliza buena y bien equipada, buena zona para plantar la tienda y una fuentecica a 4 kilómetros de Villanova de Méia, campo base ideal, vamos para pegarte unos cuantos días si los tienes. En el pueblo bar con reseñas y cervezas y bocatas así que más no se puede pedir.

El domingo escalamos Tierra de Nadie (sale como 6c en libre, obligado será 6a o así). muy buena, muy recomendable y muy vertical con bastantes pasajes desplomados (pero con cazos eso si). El primer y segundo largo se pueden empalmar.

Llegamos a la tienda, cena y al bar a ver hacer el ridiculo al Zaragoza para variar.

Por la noche llueve bastante y nieva pero el lunes amanece soleado.

Con la calma vamos a la roca alta a escalar Pornostar.Son 4 largos que se pueden hacer en dos.Sobre esta via decir, que para chapar el primer seguro hay que encaramarse a un arbol y luego pasar a la pared y hacer unos metros hasta el siguiente seguro (clavo) que mas vale que no te caigas porque te pegas el hostión. Luego la via esta mega parabolizada aunque no seré yo el que se queje por eso jejeje.

En libre serà como 6b/b+ pero se puede hacer con V grado incluso menos (excepto el primer paso, que es el mas obligado de la via). Recomendable via y recomendable rapelarla en dos rapeles con dos cuerdas de 60m, ya que el rapel que llega al suelo es bastante volado.

"Original" a la Peña del Moro. Mezalocha

Primera visita a Mezalocha de esta cordada inedita, en la que una fria mañana realizamos la escalada a la Peña del Moro por la "original", probablemente la via mas clasica de la zona.

La primera ascension de esta via la realizaron Jose Antonio Bescos, Angel Lopez "Cintero" y Esteban de Pablo en mayo de 1.954.

La via fue conseguida despues de varios intentos realizados desde 1.951, por lo que fue considerado un exito deportivo muy remarcado en la epoca y celebrado por el pueblo entero de Mezalocha que acudio al pie de la peña en reconocimiento a sus escaladores.

Longitud: 90 metros, de dos a cuatro largos.

Horario: de una a dos horas.

Material: via equipada, aunque no nos sobraran unos fisureros.
Dificultad, caracteristicas: la via "original" a la Peña del Moro es la gran clasica de Mezalocha. Se trata de una via en fisuras verticales y extraplomadas, bastante tecnica y exigente. Gran ambiente.

La roca ha mejorado bastante con las repeticiones, siendo hoy en dia la via mas repetida en Mezalocha. En 1.990 fue reequipada con parabolts por Cintero, lo que ha mejorado notablemente sus condiciones de seguridad.

La escalada discurre por una fisura longitudinal que surca integramente la muralla en su zona izquierda. Es la via de escalada mas logica y evidente de la Peña del Moro.

Itinerario: Comenzar la escalada a la derecha del aplomo de la fisura por la que discurre la via, subiendo una sucesion de bloques (III, IV). Unos 20 metros mas arriba se alcanza una plataforma donde se puede montar la primera reunion.

Continuar escalando la fisura, vertical y en forma de diedro abierto (-V) hasta llegar al pie de un diedro extraplomado bastante liso. Este es el paso clave de la via, un sexto grado clasico. Escalarlo (V/A0, un parabolt y un clavo) e introducirse en la fisura, angosta y formando una chimenea abierta. 25 metros. Reunion incomoda. Muchas cordadas escalan hasta aqui directamente desde el suelo.

La fisura sigue extraplomada y de aspecto bastante impresionante. Se escala por la placa de la derecha sobre rocas grises inseguras (-V) hasta una pequeña oquedad que ofrece buenos agarres invertidos en su techo, paso clave para acometer el siguiente paso por una fisura muy vertical y lisa en buena roca (V). Despues la fisura presenta un tamo mas facil (IV+), del que se sale por la izquierda cuando la fisura extraploma sensiblemente, llegando hasta unas repisas debajo del muro final de la pared (IV+). 30 metros, posible reunion.

El muro final, de unos 15 metros se escala por la fisura de la derecha en roca buena, pero mas tecnica y dificil de lo que parece (-V). Encima una sucesion de bloques y repisas llevan a la cima (IV)

Descenso: Se puede realizar en dos rapeles desde la cima, o andando saliendo hacia el noroeste desde la cima hasta una canal marcada por donde se realiza un corto destrepe hasta una cueva visible desde el pantano. De aqui se sale al extremo izquierdo de la pared, y ya, al aparcamiento. Marcas rojas.

Informacion sacada de la guia de escalada en Mezalocha, publicada por la pagina web de escaladores veteranos de Aragon, donde se puede descargar toda la guia.

Welcome back home Andrew

Este puente había escisión familiar. Mientras el Enano (ahora más conocido como Txema vivacs, jejeje) iba a Montrebei y Jorge a Morata y Mezalocha, yo me reencontraba con mi viejo y gringo amigo Andrew para escalar el puente ¡¡a full!!.

Así el viernes 30 de octubre a las 22,30 nos
recostabamos en Senarta para a eso de las 4 a.m. salir por Cregüeña hacia la cresta del Alba en plan ligero y en el dia. Sobre las 8,15 estamos escalando con una ligera lluvia que dura poco rato para dar paso a un gran dia de pateo y escalada. Con una cuerda fina,(hay un rapel de 20m ) 4 friends, cuatro fisus y cordinos es suficiente para hacer la cresta.

La roca a ratos rota pero mucho mejor de lo esperado (menos rota que la salenques) lo que no nos quita de un par de sustos justo cuando íbamos sin cuerda.(¡¡fucking piedras!!)


Sobre las 15,15 estamos en la cima y como íbamos bien de tiempo no se nos ocurrió mejor idea que bajar por los ibones del alba (¡¡infame descenso!!). A las 18,30 llegamos a el balneario de benás, cansados pero contentos.

A la mañana del sabado nos levantamos, menos cansados de lo esperado así que ¡a escalar!

Vamos a la torre de marfil y hacemos la via Josetxu taranco un 6a+ en una zona bonita y que podemos escalar en manga corta en esta época del año.


El lunes de camino a casa hacemos duquesa esmeralda, en Olvena, que Andrew encadena sin problemas y yo voy un poco mas arrastrado mientras sus amigos de Ejea, luis y julio ( dos artistas de cuidao) junto a dos chavales del centro de tecnificación de esquí de montaña escalan la frixis y la cresta de la cruz).


Un puente ideal de escalada ¡¡a full!! y en una buena onda y compañia magnífica.

Esta foto es de Olvena y va dedicada a todos aquellos que dicen que aquí no hay bar.
(en el poste hay un cartel que pone bar, aunque lo indica a la izquierda y el bar está a la derecha de la foto, jeje)


Un saludo a los chicos de Exea (Ejea en gringo) muy majos, y un abrazo a mi hermano que lo operan mañana. ¡¡¡A recuperarse pronto toro, que el invierno con sus hielos nos espera!!!

Jornadas morateras

En contra de mis principios, esta semana ha sido la primera en mucho tiempo (mas de 4 o 5 años) en la que me he dedicado a la escalada deportiva.

El lunes baje al club para ver si engañaba a alguien para ir a Riglos o a algun lugar donde trepar un rato y Ruben me engaño para ir a Morata, pero no un dia ni dos... cuatro dias en la misma semana!!! Como siguiesemos este ritmo nos ibamos a poner como toros, pero no va a ser el caso, por lo menos por mi parte, ya que esta semana, sin remedio alguno, me toca entrar al quirofano para arreglarme una rodilla, la otra de momento tendra que esperar.

El primer dia estuvimos en la gran placa, el segundo en la pared del tunel y los otros dos en la pared perdida.

Despues de tanto tiempo sin hacer deportiva, aunque no me encontre muy bien, Morata me sorprendio gratamente, y es un lugar perfecto para ir a apretar si no se tiene mucho tiempo.

Espero no tardar mucho tiempo en volver.

Todas las reseñas de Morata en la pagina de Aragon en vertical http://aragonenvertical.blogspot.com/2007/02/reseas-zaragoza.html

Petit Diedre de Montrebei.

Después de trepar un poco por Terradets nos vamos a la pradera de Montrebei a descansar, coger fuerzas y a dormir para escalar al día siguiente la Vía del Petit Diedre en la Pared de Cataluña.

Pared de Aragón.

Tras una hora de aproximación entre maleza llegamos a la base de la vía. La vía en sí es corta y no tiene perdida en ningún momento, hay que destacar el tercer largo que está más bien roto y el último por su verticalidad y belleza. Los largos están completamente limpios para proteger a gusto del escalador (3 clavos en toda la vía).

Dificultad. V/A0

Vía Sergio, Terradets.

Tras mi parón alpino segoviano, después de tantas horas muertas y movilizarme por la universidad y por la ciudad para encontrar algún compañero de cordada, solo encuentro resultados negativos así que decido de tirar de la cuadrilla de Zaragoza a ver si se animaban a venir para el puente del 1 de Noviembre hacia la Cabrera y Pedriza pero tampoco me salió bien la jugada así que acabó yendo yo para Zaragoza a escalar un poco por la zona de Cataluña.

El sábado por la mañana Abel y yo ponemos rumbo para Terradets para hacer alguna vía cortita y de "calentamiento" para ir el domingo a Montrebei. La vía elegida se llama "Sergio" que tiene un total de 345m hasta la feixa y de 250 hasta la falsa feixa.

Buena vía como primera toma de contacto con esta pared de 500m que tiene paraboles solamente en los pasos de placa, dejando los diedros y fisuras para la libre protección.

Dificultad. 6a hasta la falsa feixa y 6b hasta la feixa.