Espolon Cornelius Petit Vignemale y cara norte clasica Pique Longue

Salimos para Oulettes; Iñigo, Ruben y yo con la intención de escalar en los dominios del conde Russel.



Como toma de contacto el primer dia hacemos el espolón Cornelius en el petit Vignemale.
El inicio de la via es muy evidente, en el punto mas bajo de la pared. 3 largos de IV/IV+ nos dejan en unas placas que se hacen en ensamble(muchos clavos) hasta que hay que subirse a la arista.


saliendo a la arista del petit vignemale


Placas de III+ antes de llegar a la arista del Petit

Se rodea un gendarme por la derecha y se sube a la arista para a partir de aqui trepar por piedras sueltas hasta la cima. La via nos lleva unas 5 horas y desde la cima tenemos buenas vistas de nustro objetivo del dia siguiente, la Pique Longue.
Como mis compañeros son unos cenizos y dicen que si van conmigo tendran que hacer vivac lo cual nos les convence, les digo que no teman, que confíen en los astros y en las botas de Iñigo que escalan solas y a toda leche y no habrá problemas.
Se ve que mis contundentes argumentos les han convencido y a las 8,30 de la mañana ya estamos a pie de la ofita verde característica. Pasar la rimaya no es muy fácil y las grietas del glaciar nos han hecho perder tiempo así que nos encomendamos a las botas de Iñigo que escalan solas y hace gran parte de la via de primero bastante ligero.



Buscando el camino en el glaciar hacia la Pique Longue


Escalando el primer largo,V (practicamente equipado)

Todo va demasiado bien, hasta que a la hora de subirnos a la arista intermedia no encontramos la vira a izquierdas y en vez de rodear el gendarme caracteristico por la izquierda, lo hacemos por la derecha, con una zona bastante expuesta de roca escamosa que las botas de Iñigo resuelven sin dudarlo.Así consegumos llegar a la arista intermedia y 3 largos mas tarde al final de esta.
Aquí amenazo a las botas de Iñigo hasta que me deja las dos cuerdas para seguir de primero. Una travesia a la izquierda y otra a la derecha nos dejan en la arista de gaube.



Reunión en la arista de Gaube(un parabolt)

De aqui en un largo de unos 80m. llegamos a unas pedreras por donde ya sin cuerda alcanzamos la cima, 12 horas despues.



Empezando la arista Gaube entre nieblas (último largo)

Vistas super bonitas desde la cima y mi empeño en dormir en una cueva del conde no son suficientes argumentos y llegamos al refu a las 12 de la noche, cansados pero contentos.
El Vignemale es... la leche.
Volveremos


20,30 Cima y viento

Pilar Sur del Aspe

Tras ver una piada en Internet acerca del Aspe fuera de las comunes, me junto con Alex para ir a verificarla. Los dos primeros largos un poco expuestos y rotos (aunque fáciles) y a partir de ahí, una sucesión de diedros y chimeneas para proteger al gusto. No están montadas ni las reuniones ni nada, creo que no llegaron a cinco los clavos que vimos en toda la vía. Es una vía mantenida en el V grado. Recomendable coger bien de agua pues da el sol todo el día en la pared y sobre todo intentarse ahorrar mochila para esas estrechas chimeneas!!! Más info en los caracoles majaras o en la página de Alex.

Integral Salenques Tempestades al Aneto.

La semana pasada nos fuimos Jorge y yo a Benasque a por otra de las clásicas del Pirineo, vía abierta a principios del Siglo XX. Tras dormir tiraos en la Besurta cogemos el autobus de las 5 y media de la mañana y tirar todo el día hasta donde lleguemos. A las 10,30h llegamos al collao de Salenques con una aproximación bastante cómoda y evidente. Comemos y bebemos algo para reponer y en seguida empezamos a trepar los primeros metros de la vía, fáciles pero siempre con cuidado pues la roca está bastante rota. Así llegamos al famoso paso de "La Pajarita" un largo de III+/IV- donde echamos la cuerda.

Luego viene un largo de IV+ (clavo en el pasito) y nosotros sin querer nos metimos en una variante de un largo de V+ (3 clavos en dos metros) y a partir de ahí tiraremos toda la vía a ensamble con seguros intermedios. El primer día nos hizo peor tiempo y a mitad de tarde se empezaron a meter las nubes que no escamparían hasta el día siguiente.
Tras toda la jornada sin parar encontramos un vivac en las proximidades del Margalida donde pasaremos la noche y la mañana siguiente (pues la niebla no escampó hasta las 12,30h). Cenamos caliente y nos apretamos al saco donde a pesar de coger temperaturas negativas dormimos bastante bien (o al menos yo).
Lo dicho, a las 12,30h después de vaguear en el saco esperando a que escampara y sin tenerlas todas con nosotros sobre si nos escaparíamos por el Tempestades o acabaríamos la arista con el tiempo incierto empezamos a escalar hacia el Tempestades y de ahí hasta la Espalda del Aneto, de aquí al Aneto un paseo de 20 minutos ya.

La vía en sí está chula aunque hay que tener cuidado con la roca. Buena actividad y manera de subir al techo de los Pirineos. Recomendable coger friends más bien grandotes y bien de cordinos y cintas planas para bloques.

El estilo rústico volverá con proximas entregas.

Mas fotos de la escalada en http://www.madteam.net/fotografia/galeria.php/6333/

Sureste Clasica al Midi d´Ossau (18/07/2010)

Llegamos del Naranjo y sin parar en casa vamos directamente al Midi d´Ossau para hacer la Sureste Clasica.

Muralla de Pombie

Es una de las vías mas recomendables del Midi d'Ossau ya que es de una dificultad asequible (máximo V+) y aunque es larga (540 m.) es bastante facil de asegurar siendo un paraiso para cacharrear con nuestros friends.

Las reuniones se encuentran con algun clavo y en los largos tambien encontramos restos de otras cordadas (friends y fisus)

Salimos sobre las 7 de la mañana del parking donde pasamos la noche tirados en el suelo y antes de las nueve ya estabamos en la base de la via esperando a que la cordada de delante llegase a la primera reunion.

Los tres primeros largos son una travesia curiosa y no facil de asegurar, pudiendose empalmar los dos primeros (60 metros justos)

Primer largo

La R3 coincide con el inicio de la Jolly.


El largo 5 es una placa de V+ pero que esta asegurada con 3 clavos (creo recordar) y se deja hacer. Llegamos a la R5, que coincide con la base del diedro mas caracteristico de la via y donde comienza el largo 6, el mas dificil pero mas bonito de la via. Chema se atasca 5 minutos pero rapido encuentra la solucion ayudado por mis gritos desde la reunion. Apretar un poco mas y ponerle mas huevos y largo solucionado. Ahora me toca pelearlo a mi mientras el enano aun resopla y me anima desde la reunion.


Peleando con el largo mas bonito de la via

Desde aqui hasta la R7 se hace llevadero y aqui, en la salida de la reunion, donde hay un taco de madera y no parece muy dificil (V) pero me pegue casi media hora para solucionar un pasito...al final salio, pero mis sudores me costo.

A partir de este momento el cansancio empieza a pasar factura, llevamos 6 dias escalando y los largos de V empiezan a costar mas de lo normal, pero poco a poco vamos subiendo por los ultimos largos, que aunque no son dificiles, si son muy aereos, hasta las canales de salida, y de alli hasta que llegamos a la cima de la aguja Jolly a las 17, 45 h.

Ultima reunion antes de las canales de salida

Aqui empezamos a bajar por los rapeles, ya que la bajada por las viras no la tenemos muy clara. A 3 rapeles del suelo se nos atascan las cuerdas y no hay manera ni de subir, ni de poder desatascarlas. Son las 19,30 y decidimos sentarnos y descansar hasta el dia siguiente. Tenemos la esperanza de que alguien suba por la Jolly la siguiente mañana y nos desatasque las cuerdas.

A la mañana siguiente suben unos chavales (chico y chica) y se ofrecen a cambiarse de via (estaban haciendo la sureste clasica) y desatascarnos las cuerdas, asi que desde aqui agradecerles enormemente lo que hicieron, ya que no sabemos si nuestros gritos de agradecimiento les llegaron, y que sin su ayuda probablemente nos hubiese tocado llamar al helicoptero para que nos sacasen de alli, ya que no podiamos ir ni hacia arriba ni hacia abajo.

Por fin tocamos suelo y llegamos al lago de Pombie donde nos comemos una longaniza y nos remojamos un poco mientras hablamos y decidimos que la siguiente escalada tendra que esperar unos dias. Ahora es momento de ir a casa a comer caliente y a pegarnos una ducha.

En este enlace hay una buena descripcion de la escalada http://www.cmayud.com/escalada/midi/sudeste/midi_280804_sudeste.htm

Muy buena reseña de Luichy

Espolón Esparrets, vía Ravier al Pico Esparrets (3.077m) D+

Antes de ir pa Picos aprovechamos los dos últimos días para hacer una vía de coleccionistas. Solitaria, rota, larga aproximación y descenso, apenas hay algún clavo en toda la vía...una vía de alta montaña en toda regla. El 30 de junio aproximamos y vivaqueamos a falta de una hora para llegar al pie de vía.

Vaya cenita nos espera!!

A las 5 suena el despertador y a la que empezamos a eso de las 9 empezamos a escalar (después de tirarnos una hora en el pie de vía desayunando y encontrándolo). Hay que tener como referencia una mancha negra (la vía empieza justo pasada esta manchita) y nosotros nos fuimos más a la izquierda y hasta 3 o 4 largos después no empalmamos con la vía original.

Llegando al pie de vía

La vía se encuentra entera desequipada excepto a partir del rapel que hay a mitad de vía (llega con una cuerda) a partir de aquí se coge un diedro bastante chulo que en tres largos (aquí hay un cordino pasado a un bloque empotrado donde se puede montar reunión y más arriba dos clavos donde también se puede montar) nos deja en la parte final de la cresta. Las dificultades no superan el V grado pero la dificultad principal radica en meterse bien a la vía y una vez dentro en sujetar la roca para intentar tirarle los menos chuscos posibles a tu compañero de cordada.

Diedro de V
Vivac en el Balcón de Pineta

En la salida de la vía todavía queda superar una pala de nieve y unos resaltes de roca (IV-). Se hace travesía a la derecha para coger otra pala de nieve (50/55º) que nos dejara en la Norte Clásica. Nosotros, desde aquí cruzamos todo el glaciar del Perdido y bajamos ya por la Normal de la cara Norte. Al bajar, nos quedamos a dormir en un vivac cojonudo en el Balcón de Pineta y al día siguiente para abajo. Buena aventura.

Pidal Cainejo al Picu Urriellu

Tras otro día de descanso activo en el que nos tuvimos que bajar a falta de tres largos para acabar la "P2 GOR2" nos vamos a otra de las grandes clásicas del macizo, la primera ruta que llego hasta la cima si mal no recuerdo en 1.904. La vía fue abierta por un pastor y un marqués, olé sus cojones!!

En la travesía del segundo largo

No sé si fue porque nos la vendieron demasiado facil o por qué pero no me pareció tan facil como la gente nos hablaba a pesar de que la vía no supera el V grado. Es de agradecer la comodidad de las reuniones, aunque fui un poco zote y me salté una reunión teniendo que salir mi hermano a ensamble y quedandome sin cintas express ni frienes para poder asegurar los últimos metros del largo.

En una de las panzas

Cima!!!

Las nubes y la niebla hicieron su correspondiente papel a lo largo de la vía. Bonita vía para alcanzar la cima del Picu.

Cada uno mataba el tiempo como buenamente podia

Una vez en la tienda más de lo mismo, no parar de mirar la desafiante cara oeste, estudiar metro a metro la Rabadá- Navarro (nos quedan deberes para otro año) y reponer fuerzas para las escaladas venideras.

Cepeda al Picu Urriellu

Despues de un dia de descanso activo, en el que escalamos los dos primeros largos de "espejismo de verano", nos dirijimos hacia otra via muy clasica del naranjo, probablemente la mas recorrida de la cara este, la"Cepeda", unos 350 metros de recorrido con un grado de V+.

La via comienza en la parte izquierda de la Y griega y comparte los tres primeros largos con la "Schulze". Una vez se llega al vertice superior de la Y griega se continua en busca de las terrazas superiores donde se encuentra el gran nicho, en el que para variar, el enano se embarco, no vio la reunion y tuvo que improvisar en otro nicho de mas a la izquierda.

Desde aqui, en dos largos se llega al pie del ultimo largo, un diedro en el que esta el paso mas duro de la via (V+) y en el que se encuentra el unico seguro fijo de toda la via (spit). La via sale a la cara sur por un pequeño y peculiar agujero en el que hay que meterse de cabeza para poder pasar.

Chema en el paso mas duro de la via

Pasando por el agujero

Desde aqui se puede subir a la cima o directamente buscar los rapeles de la "directa de los Martinez" para volver otra vez a tierra firme.

Reseñas de www.todoescalada.net

Otra vez volvimos a tener problemas en la bajada por culpa de la niebla y el mal tiempo. Subimos y bajamos tres o cuatro veces porque no encontrabamos el camino, hasta que decidimos esperar a unos mozos de Alicante y Madrid que estaban rapelando y que menos mal que se conocian muy bien el camino de vuelta.

Llegamos a la tienda empapados y otra vez la misma rutina...ir a por agua, cocinar, fregar, partida de cartas y al saco a descansar.

Directa de los Martinez al Picu Urriellu

Tras ver la final del mundial de futbol en Sotres y tras la alegria que nos dieron a todo el pais, nos fuimos a dormir al parking del collado de Pandebano, donde comienza la aproximacion al refugio de Urriellu, donde hicimos nuestra primera parada.

Refugio Urriellu

Tras poco mas de dos horas cargados con mochilas de mas de 20 kilos llegamos al refugio, donde buscamos un lugar confortable donde dejar nuestras cosas y plantar la tienda.

Preparamos los cacharros de escalar y dejamos lo de plantar la tienda para cuando bajemos, asi que sin entretenernos mucho mas nos dirijimos hacia la canal de la Celada, paso inevitable por el que se debe pasar para cualquier aproximacion que no sea a la cara oeste.

Canal de la Celada

Despues de la pedrera infame de la canal, tras poco mas de una hora llegamos a la cara sur donde comienza la Directa de los Martinez. Es la via normal de subida y de bajada y probablemente la via mas ascendida del Picu, y por eso la hemos elegido, para conocer la bajada para los proximos dias. Por lo que nos dijeron, normalmente debe haber muchisima gente en esta via, pero nosotros tuvimos mucha suerte y no nos cruzamos con nadie en todo el dia.

La via comienza en el centro de la pared, a la derecha de la Victor. El primer largo es el mas dificil de la via (V) pero es muy corto, unos 15 metros. Todas las reuniones estan equipadas con parabolts, cadenas y argollas para poder rapelar y en algun largo existe algun parabolt y algun clavo.

La escalada acaba en el Anfiteatro donde se encuentra la ultima reunion y de aqui aun quedan unos 150 metros de trepada por cualquiera de las canales que nos llevan hasta la cresta somital en la que se gira a la izquierda para alcanzar la cumbre principal.

Cresta cimera

Para el descenso se utilizan las reuniones del ascenso para poder rapelar.

Cima

Durante la bajada nos pillo la niebla y como no sabiamos por donde ibamos, a la que nos dimos cuenta estabamos cerca del parking, y menos mal que nos cruzamos con unos alicantinos que subian y nos dijeron que nos tocaba volver a subir mas de una horita hacia el refugio... muy tipica de nosotros.

Cuando llegamos, plantamos la tienda, cena y a dormir, que para ser el primer dia ya estaba bien.

Mas info de la via en http://trabalon.wordpress.com/2007/11/11/via-directa-de-los-martinez-al-naranjo-de-bulnes-250-mv/