"Original" a la Peña del Moro. Mezalocha

Primera visita a Mezalocha de esta cordada inedita, en la que una fria mañana realizamos la escalada a la Peña del Moro por la "original", probablemente la via mas clasica de la zona.

La primera ascension de esta via la realizaron Jose Antonio Bescos, Angel Lopez "Cintero" y Esteban de Pablo en mayo de 1.954.

La via fue conseguida despues de varios intentos realizados desde 1.951, por lo que fue considerado un exito deportivo muy remarcado en la epoca y celebrado por el pueblo entero de Mezalocha que acudio al pie de la peña en reconocimiento a sus escaladores.

Longitud: 90 metros, de dos a cuatro largos.

Horario: de una a dos horas.

Material: via equipada, aunque no nos sobraran unos fisureros.
Dificultad, caracteristicas: la via "original" a la Peña del Moro es la gran clasica de Mezalocha. Se trata de una via en fisuras verticales y extraplomadas, bastante tecnica y exigente. Gran ambiente.

La roca ha mejorado bastante con las repeticiones, siendo hoy en dia la via mas repetida en Mezalocha. En 1.990 fue reequipada con parabolts por Cintero, lo que ha mejorado notablemente sus condiciones de seguridad.

La escalada discurre por una fisura longitudinal que surca integramente la muralla en su zona izquierda. Es la via de escalada mas logica y evidente de la Peña del Moro.

Itinerario: Comenzar la escalada a la derecha del aplomo de la fisura por la que discurre la via, subiendo una sucesion de bloques (III, IV). Unos 20 metros mas arriba se alcanza una plataforma donde se puede montar la primera reunion.

Continuar escalando la fisura, vertical y en forma de diedro abierto (-V) hasta llegar al pie de un diedro extraplomado bastante liso. Este es el paso clave de la via, un sexto grado clasico. Escalarlo (V/A0, un parabolt y un clavo) e introducirse en la fisura, angosta y formando una chimenea abierta. 25 metros. Reunion incomoda. Muchas cordadas escalan hasta aqui directamente desde el suelo.

La fisura sigue extraplomada y de aspecto bastante impresionante. Se escala por la placa de la derecha sobre rocas grises inseguras (-V) hasta una pequeña oquedad que ofrece buenos agarres invertidos en su techo, paso clave para acometer el siguiente paso por una fisura muy vertical y lisa en buena roca (V). Despues la fisura presenta un tamo mas facil (IV+), del que se sale por la izquierda cuando la fisura extraploma sensiblemente, llegando hasta unas repisas debajo del muro final de la pared (IV+). 30 metros, posible reunion.

El muro final, de unos 15 metros se escala por la fisura de la derecha en roca buena, pero mas tecnica y dificil de lo que parece (-V). Encima una sucesion de bloques y repisas llevan a la cima (IV)

Descenso: Se puede realizar en dos rapeles desde la cima, o andando saliendo hacia el noroeste desde la cima hasta una canal marcada por donde se realiza un corto destrepe hasta una cueva visible desde el pantano. De aqui se sale al extremo izquierdo de la pared, y ya, al aparcamiento. Marcas rojas.

Informacion sacada de la guia de escalada en Mezalocha, publicada por la pagina web de escaladores veteranos de Aragon, donde se puede descargar toda la guia.